はじめまして、RB20DET→RB25DETへの換装についてご教授頂けますと幸いです。

当方、過去にL型S30やS130を所有していたのですが、この度約10年振りにZを所有し、
Z31の事を色々調べてこちらのサイトにたどり着きました。
そこで皆様にお教え頂きたいのですが、RB20DET→RB25DETへの換装はどの程度の変更が必要となるのでしょうか？

現在所有のPZ31（後期）は、定番のR32ヘッド＋Z31腰下の物である事は判っているのですが、水路の仕上げがいい加減な為オーバーヒートに悩まされています。
水路を治しながら騙し騙し乗っているのですが改善されないので、ヘッドの割れを疑い、
いっその事エンジン換装を考えています。

そこで、R34スカイラインのRB25DETに載せ替えようかと考えているのですが、どの程度
の変更が必要になるのでしょうか？

排気系やミッション、コンピューター等々、お教え頂けますようよろしくお願い致します。

外装/内装が上物のPZ31を入手したので、機関を治して大切に乗りたいと思っておりますので、皆様のご意見を頂けますと幸いです。

記入漏れがありました、ミッションはMTです。

昭和61年式、E-HZ31、VG30DE、のエンジンハーネスを探しています。
純正は生産中止でないです。
同じエンジンが乗っている車で探してみようと思いますが、（特にイグニッションコイルのカプラーがダメでそこが合えば、あとの違いは、それなりにはいせんを1本ずつにバラしてで使おうと思っています）同じエンジンが乗っている車をどなたか知りませんか。できれば部品注文したいので詳しくお願いします。

シーマ、セドグロ、レパード等にＶＧ３０ＤＥは使われてましたが製廃かも・・・
同エンジンで年式的に一番新しい（？）のはＺ３２のＮＡだと思います。
ただ、年式による仕様の違いや部品の互換性は同じエンジンでも要確認で。
「ＶＧ３０ＤＥ　搭載車」で検索すれば詳しく載ってますよ。

ショックアブソーバーのロッドの部分には、ゴム製の蛇腹型（？）のカバーがついていますが、これが劣化して上半分しか残っていません。4本とも不良です。

このままではショックが傷んで油漏れなどを引き起こすとのディーラーの意見なんですが、部品代は数千円と安いですが、工賃が10万円近くかかるとのことです。

何とか、方法はないものでしょうか？

ショックは10年位前に交換して、その後の走行距離は5,6万Kmです。日頃はあまり乗りません。雨の日も乗りません。

今は、このまま乗り続けて、もしショックが傷んだら、その時にショック毎交換しようかと思っています。

ショックは純正の室内3段階調整型です。

>10年位前に交換して、その後の走行距離は5,6万Km

どう見ても、償却済みですよ。
新品交換時に拘れば良いのでは？

ショック交換は自分でやることが多いですが、カバー入れ忘れたこともあります。
組み終わって気がついても、めんどくさいのでそのままです。
で、特にカバー無しが速攻でダメになった記憶は無いですよ。

今日、近くの整備屋さんに聞いたら、ダートを走ったりしなければ良いです、と言われましたので、このままショックに異変が起きるまで、乗ることにしました。

ありがとうございました。

ご教示ください。
３００ＺＲのフロントにＲ３２のキャリパー＋ローターを移植したいのですが、
�@ブレーキホースはどのように装着されていますか？
日産車は流用天国だといわれているようですが、車体側がＺ３１でキャリパーがＲ３２だと、Ｚ３１用とＲ３２用のどちらでもよいのですか？
「バンジョー」という聞き慣れない単語のせいで、頭を悩ませています。
�Aいわゆる「容量不足」を解消するためには、「マスターシリンダー」と「マスターバッグ」のどちらの容量をアップさせればよいのですか？（この２つが実は同義語でしたら勉強不足です、ごめんなさい。）

特に、「Ｚ３２キャリパーを移植する際にホース類をＳ１５とした#76綾波y」様や「↓Ｒ３３タイプＭ用を移植したお節介な酔っ払い」様のご意見をお聞かせ願えれば幸いです。

＞#435焼酎水割さん。
お久しぶりです！
わざわざご指名頂きありがとうございました。(^^)
いよいよ４ポッドキャリパーの移植ですね！
自分が以前レポをこちらにアップしたのですが、ＨＰを移転してリンク切れしちゃってました。
このメッセージのＵＲＬにリンク入れておきましたので、良かったらご参照下さい。

さて、ご質問の２件。
�@のホースはＺ３２キャリパーにチューブ、ホースともＳ１５を使いました。
　(ＵＲＬリンク先のワタシのレポに画像を載せていますのでご参照下さい。)
　仲間内からの情報でＲ３２キャリパーを使うとＳ１５チューブがうまく付かないとの話でした。
�Aの容量不足。
　３００系のマスターバックは２００系よりも大きいので自分はそのままです。
特に容量不足は感じませんでした。
もし換えるなら流用する４ポッドが付いている車(例えばＺ３２）のマスター等を一緒に移植すれば良いと思います。
　実際付けたことが無いのでどのような弊害(例えば取り付け穴位置とか）があるかは判りませんけど、
　移植当時は実際に付いているから何とかなるかなー的に考えてました。(^^；
　ただ、選択の際は３００ＺＲはＡＢＳ付きなので同じＡＢＳタイプを選ぶ必要があると思います。

最後に移植の手順ですけど、ＤＩＹでやるならまずはキャリパーを移植してちゃんとローターの位置出しをしてから
ローターをサイズアップした方が良いです。
特にＢＩＧローターにするとキャリパーの取り付け位置も変わるので、ローターの位置出しの時にこんがらがります。

じっくり腰をすえてやれば結構面白い改造ですので、楽しんでやってみて下さい。

また何かありましたらお気軽にご指名下さい。(笑)

ことしまた琵琶湖で会えたら見せて下さいね〜♪

＞#435焼酎水割さん。
お久しぶりです。
小生は300ZRにBNR32のFブレーキを付けてますので、まるっきり同じですね。
小生の場合、マスターバッグもホースもそのまま300ZRの物を使用してます。
マスターシリンダーもそのまま使用できますが、小生の場合BNR32用（ABS用）に交換してます。
取り付け方法についてはyさんのHPに詳しく載っていますので、
それを参考にすれば間違いないと思います。
頑張って取り付けして、琵琶湖で見せてくださいねっ！

普段使いのＰＣを所有していないので、大変おそくなりました。
要点として
�@バックプレートはキャリパーと干渉する部分をサンダーでカット
�AバンジョーボルトはＺ３１純正だと長すぎて締めきれないので数�oをカットして再使用
→Ｒ３２純正（短くてオイル穴も広い、ヤフオクで1140）を入手済みなので機会があったら交換
�Bホース類はＺ３１純正のまま再使用
�Cマスターシリンダーは品番からすると（なぜか？）Ｒ３２純正が付いていた！
�Dキャリパー逃げは、当初15�oスペーサー＋インセット+32（８Ｊ）だと隙間が１�o、変更20�oスペーサー＋インセット+32（８Ｊ）だと高速走行で左右に揺れる、再変更�A20�oスペーサー＋インセット+45（８Ｊ）としました。（注）当初変更とも同じデザインホイール（ＡＶＳのＶＳ５）ですが、インセットを13�o増やしても隙間は５�oしか増えませんでした。
このサイトでのご指導や直メールをいただいた皆様に感謝申し上げます。大変お世話になり、ありがとうございました。
お披露目までに塗装（耐熱ゴールド）を施したいと思います。
追伸：ビッグキャリパー化に伴い、スタッドレス用純正15インチホイールを純正16インチ（手持ち）＋タイヤ購入となるのに、先週まで気付きませんでした（泣）

書き込み忘れを一つ
�Eキャリパーとローターのセンター出しは、４�oアルミスペーサー（知り合いの鉄工所に注文、＠1000×４）で調整、取付ボルトはＺ３１純正を再使用

Z31前期ですが、運転席側のドアの鍵穴がくたびれて、しゃきっとしないで、鍵の締め開けは出来るんですが、面白くありません。

ディーラーに相談しましたら、メーカー部品は欠品で、鍵屋さんに修理を出したら、折れてる部分があって、修理不能だそうです。

何か、良い方法はないでしょうか？

今日、行きつけのカスタムカーショップさんに聞いたら、Ｚ３１みたいな古い車でも「キーレス・オートドアロック」が取り付け可能なんだそうですね。

Ｚ３１は運転席側から一緒に助手席側のロックができるタイプではないので、パーツがひとつ多くて、見積もりが６万円です。

これに決めました。

見積もり6マソですか・・・
セキュリティ付きの良いもの使うんですかね？
私は前期ＺＸですので、オクで買ったキーレスを運転席側だけに付けました。
元々ＺＸにはオートドアロックが付いてるので。
オクだとロック・アンロックする為のアクチュエーターが4個付いたやつでも
結構安いんですが、ショップに頼むとなると
そんな物使わないか。

車ができました。

ロックのときはスモールランプとテールランプが1回点滅し、アンロックのときは2回点滅します。

機械は外国製らしく、配線図や取説が英語版で、メルセデスベンツやクライスラーの車種の配線図が書いてあります。

かっこいいですよ。

52500円でした。

長年ノーマルで乗っていますが、リヤのアブソーバーが抜けてしまったようで
交換を考えています。
どなたかお奨めのアブソーバーご存じでしょうか？
純正ももう無いと思いますし、トキコかＫＹＢ製の流用品になるのかなと・・・。
もうガンガンに乗り攻めるわけではないのでハードテイストは必要ありません。＾＾；
サスに関してはあまり詳しくないのでアドバイス頂けると助かります。

Z31用ではKYBとKONIがまだ新品で購入可能のようですよ。
KYBが購入可能なので、ニスモも買えるかもです。

私のZ31(200ZR-�U)は購入時よりKONIが付いてましたので、
乗り心地は純正に比べてどう違うかわかりませんが、
ガチガチではないので、不満はないです。
一応、3段階ほど調整も出来るので、好きな硬さにして
乗ることも可能と思います。

#396 chaos さん丁寧な回答ありがとうございます。
早速KYBとKONIのHPで検索してZ31用を見つけました。
最近Z31用の部品となるとすぐ諦めていたのでちょっとビックリです。
今度の点検で交換したいと思います。
お互いZ31（200ZR-�U）を末永く乗り続けましょう！
ありがとうございましたｍ（_"_ ）ｍ

こんばんわ、
こちらのコーナーではもはや沢山の情報がおありかとは思いますが、教えていただきたいです。
当方、１９８４年　５０ｔｈアニバ　北米仕様に乗っておりますが、フロントブレーキを強化（流用）したいと考えております。NISSANの純正ブレンボなどを装着したいと考えていますが、よい方法がありましたら是非教えていただきたいです。
個人様のブログやHPなども有名なものがありましたら教えてください。

度々お世話になります。
300ZRに乗っておりますが、ヒータが効かないことが判明しました..
パネルの温度調整レバーを切替えても殆んど温度変わらず...
A/C-ONだと冷たい風のまま..
メータの水温計は動いているし,暖機時間も長すぎるわけではないので
ヒータコアへ冷却水配管を疑ってみました。

ENGルームのウォーターコック?にあるレバーみたいなのを
W/Cアクチュエータなる部品がコントロールしているようですが
レバーが上がりっ放しになってます。
試しにアクチュエータのコネクタ(YB色)抜くとレバーが下がり、
この状態だと冷風から温風まで切り替わりました..
（冷却水がコアに流れてるってことですかね?）

コネクタ抜いていればヒータ効かすことできますが、なんかキモチわるいです..

そもそもW/Cアクチュエータ(コックレバー)はどんなときにどんな動きをするのが
正常なのでしょうか?
これからA/Cユニットからの信号やエアホース類を調べたいと思いますので
ご教授よろしくお願いします。

ウォーターコックのレバーを動作させているのが、バキュームタンクの下部に付随しているW/Cアクチューター（単線のコネクタが2個刺さってる部品）です。
ウォーターコックのレバーが開くとヒーターコアに冷却水が流れます。

どういう条件で開くか・・・・は、ごめんなさい、詳しくは知りませんが・・・・当方の200ZRの場合、エアコンのON/OFFに関わらず、温度調整がフルコールドの時以外は冷却水を通すという動作をしております。
回路図からはACCがONである事が前提であり（当たり前か）ACCリレーからW/Cアクチュエーターへ12V（空色の線SB）が、W/Cアクチュエーターからその12Vは車内のエアコンパネル（オートアンプ）へ繋がっており（黄黒線Y/B）、エアコンパネル内部でアースコントロールしているものと思われます。

そもそもヒーターコアに冷却水が流れていても温度調整の為のデパータドアの開度でヒーターコアで熱交換される空気の量とそのままの温度（室内温度or外気温度）の空気の量との比率が調整される為、あまり大勢に影響がないようにも思えますが・・・・。
（フルコールドならヒーターコアを塞ぐ形にドアが閉まるので・・・・）
ここら辺、何の為に冷却水をカットしているのか、理由を知ってる人いたら御願いします。


兎も角、どこが悪いのかのチェックです。

１．W/CアクチュエーターのY/B線のコネクタを外し、キーONの状態（ACC-ON)でそのコネクタとボディとの間の「導通」をチェック。
エアコンパネルにて温度はコールド側めいっぱいの状態とそれ以外の状態で導通の有無変化（ON/OFF動作なので）があればOKです。

２．上のチェックで導通変化が無ければW/Cアクチュエーター側のY/B線と、エアコンパネルのコネクタで爪を上にした場合、下側の真ん中のピンとの導通を見て下さい。
ピンにはY/B線が来てます。
導通がなければどこかで断線してます。
導通があるにも関わらず、１．のチェックで導通に変化無ければエアコンパネルの故障が考えられます。

３．キーONのままW/CアクチュエーターのSB線とボディ間の電圧をチェックして下さい。
先の１．と２．のチェックがOKで、且つちゃんと電源電圧が来ているのであればW/Cアクチュエーターの故障が考えられます。
これ単体のチェックとしてはACC-ONでコネクタを付けたり外したりしたらその度に「コツ」と軽い微弱な衝撃（音）があるかどうかででも判断できます。


ただ、その前にバキューム系統のエアホース類に異常が無いことが前提ですが・・・・。
VG30DEとNAなのでバキューム系統に正圧が掛かる事はない為、一概に当方の200ZRで起こった症状と単純比較はできませんが、バキュームホースに亀裂があった場合、暫く走行しているとアクセルONで温風が出て来ました。


ついでに・・・・300ZR以外の過給気モデルの方々は、空調機の温度調整or噴出し口選択に異常があった場合、エアホース類もですが、バキュームタンク自体も調査された方が良いです（マニュアル・オートエアコン共通）

サージタンクからの負圧を取ってるホースが繋がる部分ですが、タンク内部に逆止弁が付いており、コレが駄目になってる場合もあります・・・・って言うか自分のがそうです。
バキュームタンク自体が一体モノの為、分解修理は不可能です。
この為、対策としては、そのホースの途中にバイク用品や熱帯魚飼育用に売られているワンウェイバルブをかませばOKです。
（当方は熱帯魚飼育用のプラスティック+ゴム弁タイプのを10年近く使用してます）

#37 RAY さん　詳細に教えて頂きありがとうございます。助かりますm(__)m
木金休日のため今週自宅に戻りチェックしたいと思います。
後ほど結果アナウンスさせて頂きます。

RAYさんご助言を元に順番にチェックしてみました。

１．W/CアクチュエーターY/B線のコネクタを外し、キーONの状態（ACC-ON)でそのコネクタとボディアースとの間の「導通」をチェック。

→　ON/OFF的に切り替わるが、ビミョーな抵抗値。。しかもアース制御だとすると逆の動きのような。。
　　エアコンパネル温度フルコールド位置　150オーム
　　それ以外の位置　　　　　　　　　　　　　　７５オーム
　　
　　ACC-OFFの状態だと、位置に寄らず７オーム位で導通している。

２．W/Cアクチュエーター側のY/B線と、エアコンパネルのコネクタ間の導通チェック。

→　導通あり。断線はしていない。
　　エアコンパネルのコネクタ外した状態では、1．でのACC-OFFでのボディアースとの導通は無し。

　　エアコンパネル内で故障している可能性ありそう(T_T)

３．キーONのままW/CアクチュエーターのSB線とボディ間の電圧をチェック

→　電源電圧12.5Ｖ程度が供給されてる。問題なし

４．W/Cアクチュエータ単体のチェック

→　ACC-ONでコネクタ付け外しで、「コツ」と軽い微弱な衝撃（音）ある。動いていそう。

５．バキューム系統エアホースチェック

→　ENG掛けて、W/CアクチュエータのコネクタY/B線付けるとコックレバーが閉じ（レバー上がる）、コネクタ外すとレバーが開く（下がる）ので負圧は取れてそう。

やはり、上記1.がおかしいと思うので、手持ちのエアコンパネルを付けてみて再確認したいと思います。。
温度コントロールできるし、A/C切り替わるし、噴出し口も切り替わるのに、Y/B線の回路部分だけ壊れてるんでしょうか、、、

また報告します。

２．のチェックでエアコンパネルのコネクタのピンの指定間違ってました。
あの自分の説明だとエアコンパネルから出てから最初の10極コネクタの事を指し示してます。
（メインハーネスからの分岐部）
エアコンパネルに入ってるコネクタは20極コネクタで、該当するピンアサインはコネクタの爪を上にしてピン側から見た場合、下側の左から3番目、灰色（GY）の線が入ってるピンです。
まぁ結果としては単にW/Cアクチュエーター〜エアコンパネル間の配線の通チェックでしかなく、事故や火災でもない限り滅多な事で断線はありえないと思いますので、このチェック項目はあまり重要視する事もないかと・・・・。
（でも導通チェックされて導通ありとの事ですが、どこのコネクタをチェックされたのか逆に気になったり（笑）すいません）

整備要領書ではW/Cアクチュエーターの単体での動作チェックは特に指定されておりませんが、
「AUTO A/CモードまたはECONモードで設定温度をフルコールドからフルホットまで変化させても、吹出温度が変化しない」
のチェックの一部にW/Cアクチュエーター部の動作判定が含まれております。
（オートエアコンでの自己診断がベースですが・・・・）

「自己診断にてO-4が正常化点検する」YES/NO

いきなり「エアコンの自己診断」となっておりZRオーナーとしては凹みますが、O-4はW/Cの出力動作を示しており、NOの場合のチェック項目として私の指定したチェック「２．」と「３．」のチェックへ分岐します。
（じゃあYESの場合は・・・・と言うと、またも自己診断で・・・・となりますが、その後の判定内容はW/Cアクチュエーターの動作ではなく、温度調整機能のチェックとなります）

NOであればハーネスの不良、YESであれば「４．」のチェックへ。
チェック内容は「A/V10は導通するか」とあり、このA/V10と言うのが、バキュームタンク下部にくっついているW/Cアクチュエーターです。
で、整備要領書ではこのチェックでYESであれば「A/V10の不良」、Noで有れば「ウォーターコックの不良」と締めくくられております。

・・・・・が、今回の御質問ではまずW/Cアクチュエーターへの配線を外したりする事でウォーターコックの動作が最初に確認されておりますし、これは同時にA/V10の正常動作も証明している為、消去法として残るのは「配線そのもの」か「W/Cアクチュエーターを動作させる制御部＝エアコンコントロールパネルの不良」の二者択一となります。

１．のチェックで微妙な抵抗値が確認されていますが・・・・W/CアクチュエーターへはACCリレーからバッテリーの電源電圧である12Vがかかっていますので、その後の回路でその微妙な抵抗値は、有って無いレベルのような気もしますが・・・・。

最初の御質問の折に
>>試しにアクチュエータのコネクタ(YB色)抜くとレバーが下がり
と有り、コネクタを抜くという事は回路上の抵抗値は∞となりますので、フルコールド以外の位置では同じ動作をする為にそれ相応の大きな抵抗値を示すはずです。

なのでエアコンパネルの不具合かと私は判断します。

Y/B線の回路部分「だけ」壊れるものかと聞かれると何とも言えませんが、温度調整つまみの可変抵抗器そのものではなく、抵抗値から判定される回路部の不具合と考えると有り得なくも無いかな・・・・と思います。

#37 RAYさん、いつもご丁寧に回答頂きありがとうございます。
大丈夫です導通は灰色(GY)線でチェックしました♪配線図追っかけ楽しみながら(^^♪
来週手持ち品(200ZRから外したとこで今週は時間切れでした泣）で確認しますね。
抵抗値も含めて再度チェック結果レスします。

手持ち品にて
W/CアクチュエーターY/B線のコネクタを外し、キーONの状態（ACC-ON)でそのコネクタとボディアースとの間の「導通」をチェック。

　　エアコンパネル温度フルコールド位置　約70〜80オーム
　　それ以外の位置　　　　　　　　　　　OL(導通無し)
　　
フルコールド位置のみ導通して，W/Cアクチュエータ作動により冷却水のヒータコア流入をカットする動きになりました。これが正常ですね♪

RAYさん色々ありがとうございました。

ちなみにですね・・・・前回書込みした翌朝の出勤時、何気にヒーターを入れてみたら私のも温風が出なくなってました（笑）

温度調整のドアの駆動音は聞こえれど（温度調整のつまみの動きに併せ微かに「パタパタパタ・・・・」って鳴ってる）吹いてくる風は冷風のまま。

暫く乗ってたら直りましたが・・・・・私のもエアコンパネルが駄目になりかけてますね。

まぁ何はともあれ、お力になれた様で幸いです。

小生ZRのウィンドウモール黒の塗装がペリペリと剥れてきました..
メッキ?色が顔出してちょいと見苦しい状態。

新調するのがBetterでしょうが、
みなさんどんなリペアされてますか?

Q&Aの場を借りて恐縮ですが
参考にご意見お聞かせください。よろしくお願いします。

こんばんは。細かいところですが、結構気になりますよね。
自分は過去に２度ほど塗装に出していますが、（塗装が悪いのかどうかわかりませんが）飛び石で局所的に剥げたところからまたすぐに剥げてきてしまいます。
今では、2cm四方程度の大きさであればタッチペンでグリグリハケ塗りしてごまかしていますが、近づいてチェックしない限り意外に気にならない良い感じの仕上がりになりますのでよければ目立たないところで試してみていただければと思います。

Ｋさん、ありがとうございます。
本日いい感じに涼しかったので思い切ってスプレーで塗ってみました。
細かいトコはタッチペンでグリグリさせて頂きました。
十分いい感じになりますね。

ご助言ありがとうございました。気長に繰り返していきたいと思います

久々に覗いてみて、私も同じ状況ですので、
書き込んでみました。

私は思い切って、塗装剥がし剤をぬりメッキ状にしました。
(ステンレスむき出しってのが正しいかもしれませんが・・・)

その前は黒のビニールテープ張ってました。
このビニールテープはべたべたしなければ、
幅がいい感じでしたので、見た目は個人的にいい感じでした。

300ZR-MTに乗っています。

今日高速道路を走行中に油圧/油温計のオイルマークが点滅しました。

目読みで、油圧は3kg/m2、油温は90℃付近を指したままでしたが
マークが点滅。

100km/hから加速すると点滅してアクセル緩めると点滅止まります。
100km/h巡航だと点きませんでした。

この点滅はなんの警告でしょうか？

よろしくお願いします。

補足です。
点滅したのは２連メータの油圧/油温計の中にあるオイルマークになります。
このマークが光るとは知りませんでしたが。。

メインメータ内のオイルマークは消えたままでした。

油圧・油温ともに正確な値かどうかは不明です。。ただ指してるだけのような。

同様経験お持ちの方よろしくお願いします。

たまにしか見ないのに ぜんぜんレスが付きませんね。
恐らく同様の経験がない方が大半で取説にも載っていないからでしょう。

100km/hを越えてからのみ点滅となりますとキンコンチャイムと同期していませんか？
いかんせん古い車ですからそちらで電圧を取られて点滅なんてのも有り得るかもです。
油圧、油温が正常なら気にしなくても大丈夫と思いますよ。

一度サブメーター及び照明電球の接点に接点復活剤をつけてみて下さい。
接触不良なら もしかしたら点滅しなくなるかもしれませんので…。